Cavatelli pois chiches et côtes de porc. Un plat principal unique et bon.

Durant les longues soirées d’hiver, on consommait la récolte du potager, soigneusement conservée en prévision de la période de repos de la terre pendant la saison froide de l’année.

Quand les légumineuses étaient enrichies avec les côtes de porc, rien qu’à y penser, c’était déjà une grande fête.
Le rituel commençait la veille au soir, en mettant à tremper les pois chiches.

C’était l’acte final du long voyage d’une légumineuse que j’ai toujours aimée : je me souvenais encore quand, de petites cosses vertes, je m’amusais à les faire éclater entre les doigts pour en savourer quelques-uns.

Les plantes étaient poilues et piquantes au toucher ; elles étaient ensuite récoltées à pleine maturité, lorsque, à la fin de la végétation, sous le chaud soleil de juillet, elles devenaient jaunes et sèches. Pour les écosser, il fallait les battre avec un bâton ;

cette tâche était réservée à moi-même en collaboration avec ma sœur Michela. Et bien entendu, entre travail et jeu, le temps nécessaire doublait ; surtout quand il fallait tamiser pour nettoyer les derniers résidus végétaux, avec l’aide du vent.

Puisqu’une partie finissait inévitablement par terre, il fallait recommencer. Mais l’arrivée de maman suffisait pour que la tâche prenne un ton sérieux.
Après le trempage nocturne, les pois chiches étaient prêts à cuire.

Et pendant que la marmite sur le feu terminait la cuisson, on préparait les pâtes faites à la main. Parfois, on utilisait des œufs, d’autres fois, il suffisait d’eau ;

avec cet assaisonnement, les cavatelli rustiques étaient le format idéal : tenaces à la cuisson et prêts à recueillir chaque saveur avec leurs petites cavités.
Enfin, pendant que la pâte séchait un peu, on faisait rôtir les côtes de porc avec un bon soffritto.

Le début était toujours le même : parfois, on déglace avec du vin rouge et enfin, on ajoutait les pois chiches, pour terminer de construire la bonne tendreté.
On laissait cuire le tout dans un coin de la cheminée basse, faite exprès pour faciliter les femmes de maison dans la préparation et la surveillance du feu.

Ensuite, le soir, après une journée froide et intense, on apportait à table ce plat principal brûlant, riche en parfums. Entre des mots simples pour raconter les journées, entrecoupés de longs silences, on reprenait son souffle en consommant ainsi cette riche soupe, faite de travail et de vie.